Прилетев в Окленд, пришлось потратить несколько дней на разведку, поскольку в этой стране такое количество туристических возможностей и компаний, предлагающих услуги, что ощущаешь себя попавшим в стаю приличных рыб и не знаешь, что выбрать.
Требуется опыт, чтобы среагировать в подобной ситуации. Как выяснилось, в Новой Зеландии охотиться можно практически везде, за исключением дайв-сайтов, где специально подкармливают рыбу или мест, являющихся специальными биосферными заповедниками.
Можно просто дуриком, взяв машину напрокат, покатить в любом направлении вдоль моря, рыба есть везде и везде можно собирать моллюсков. Однако все же лучше это делать с гидом, поскольку есть места, где практически в любую погоду вода мутновата, и, как правило, эти места не очень безопасны - акулы все-таки имеют место быть, мако например!
К тому же при сильных ветрах без гида не обойтись, т.к. надо находить подветренные места. Таковые находятся практически всегда, достаточно посмотреть на карту, береговая линия изрезана и к тому же вся Новая Зеландия окружена островами...
На самом южном острове, Стюарт, - одна из самых больших в мире популяций белых акул, кархарадонов, однако место это довольно холодное - летом порядка 14°С, зимой порядка 4°C днем, хотя это рай для птиц, а остров сам по себе биосферный заповедник.
Ощущение того, что Новая Зеландия – заповедник, не покидает вас, где бы вы не находились. Везде очень опрятно, немыслимо, чтобы туристы не убрали за собой мусор, не говоря уже о том, что везде, где есть автомобильные подъезды к воде, стоят душевые кабинки и туалеты - дачного, конечно, типа, но чистые!
Там, где приличные пляжи, стоят кабинки, часто на колесиках, так что проезжему туристу при желании есть где тормознуться, а если мест нет (в разгар сезона такое может случиться, места бронируются на сезон за несколько месяцев вперед и это общепринятая практика в Новой Зеландии, такой спокойной и размеренной), всегда можно поговорить с каким-нибудь местным фермером, и будьте уверены - вам помогут.
На моем опыте, новозеландцы - самый приветливый народ, готовый всегда на выручку, и эта приветливость не имеет никакого меркантильного оттенка (сравни с Ближним Востоком). Покидая эту страну, я не припоминал ни одного человека (новозеландского, конечно), о котором про себя сказал бы: «экий сукин сын!»
Или вот такой эпизод: гулял как-то поздно вечером по Окленду. Подошли к башне, на каждом этаже которой роскошные рестораны и бары, даже казино. Одеты мы как backpackersы (по нашему – рюкзачники). Кстати, самая многочисленная популяция путешественников в Новой Зеландии и Океании, а самые заядлые из этого племени – англичане. Причем в разговорах с ними выяснилось, что странствуют они по полгода и более, как правило, после окончания колледжей или университетов, временами работая где придется - объявления о приеме на работу такой публики развешаны повсюду с ссылками на соответствующие сайты в Интернете... О бэкпакерсах я упомяну дальше - это явление в туризме мало знакомо нашему обывателю и страшно интересное для студиозусов.
Заходим, значит, вовнутрь, и, к нашему удивлению, могучие тонголезцы (или маори) не проявляют ни малейшей враждебности. Напротив, понимая сходу, что зашли мы любопытства ради, к нам подходит то ли официант, то ли управляющий (у них сразу не въедешь, кто босс, кто официант - вкалывают все и важный вид не изображают), спрашивает, откуда вы, ребята, и на ответ, что да, вот приехали из России понырять и пострелять рыбки, а зашли поглазеть, любезно пригласил и подробно рассказал и описал места на севере, где роскошная охота на снеперов и кинг-фиш.
Протрепавшись с нами полчаса, а может быть и больше, и проявив для нерусского человека приличное знание нашей истории (последнее, впрочем, весьма характерно для новозеландцев…опять хочется сравнить их со средними европейцами или американцами, хотя по-своему это понятно… все равно ощущают они себя окраиной и по этой причине очень любознательны, а может быть, просто культурный народ), и не настаивая на предмет выпить или закусить, пожелал нам удачной подводной охоты и распрощался.
Поскольку погода в последующие дни оказалась по прогнозам штормовой, мы выбрали с помощью нашего гида Рейда Куинланда "Большой Барьерный Остров" и на утро улетели на местном самолетике, разумеется, просмотрев в окно и любуясь открывающимися пейзажами практически все полетное время - примерно минут 40, снимая все на видеокамеру.
Открывающаяся картина напоминает Дальний Восток на широте Курил, что, по-видимому, связано с вулканическим происхождением этих земель. Причем Новая Зеландия - это очень молодые острова. Представьте, что до прихода белого человека там не было ни одного сухопутного млекопитающего (тюлени не в счет), за исключением представителей homo sapiens, заселивших остров примерно за десяток столетий до экспедиции Кука. По этой причине охота на всех млекопитающих в Новой Зеландии разрешена повсеместно, а на опосумов, диких свиней (которых «берут», кстати, без единого выстрела, но с собаками) и кроликов - круглый год и без лицензий. И бескрылые птицы по той же причине преспокойно плодились, не ведая врага, кроме человека.
Итак, Барьерный остров. В первый день пошли недалеко на весельной лодке километра за три от причала Орамы, христианской общины, некогда бывшей приютом, а теперь ставшей отелем, хотя и отелем назвать нельзя (уж очень семейная обстановка), несмотря на комфорт и ухоженность.
Пошли мы к небольшому островку, вернее к двум, с небольшим проливом между ними и в первый же нырок, вернее, только опустив маску в воду, увидели быстро двигающихся толстых рыб-драмеров, напоминающих пираний, но вполне безобидных, и, как выяснилось к вечеру, с точки зрения аборигенов мало съедобных. Гоняться за ними не имело смысла, а в засаде подкараулить оказалось несложно.
Миша вошел в воду первым, и через минуту продемонстрировал прекрасную рыбину, отдаленно напоминающую макрель, килограммов на 5. Я пытался подкараулить таких же, но после первого выстрела они стали очень осторожны, и, несмотря на то, что косяки проносились практически на каждом нырке, ни разу ни одна не подошла на выстрел. На самом деле в море нормально можно охотиться только длинными арбалетами, т.к. при хорошей видимости, например в 10 и более метров не всякая рыба проходит достаточно близко.
Даже в лежке красный снепер в Новой Зеландии или на Фиджи не подойдет даже на 7-8 метров. Если он вас уже заметил, единственный вариант - это спрятаться в щель или за камень и ждать, когда привлеченный стайками рыбок, обычно окружающими ныряльщика, неподвижно лежащего на дне, снепер не приблизится на выстрел. При этом важно выбрать место так, чтобы снепер вас если и смог увидеть, то только в том просвете, куда направлен гарпун.
Ну а у меня в этот день в распоряжении было пневмтическое ружье 90 см и силы его выстрела было недостаточно, чтобы поразить приличную рыбину на расстоянии 3-4 м от наконечника гарпуна. На самом деле без добычи остаться (если не выбирать), в этих морях невозможно, другой вопрос, как найти, например, кинг-фиш - это рыбины порядка 20-40 кг и весьма стремительные. Пол из "Wild Blue" утверждает, что летом они появляются почти на каждом нырке, если правильно выбрать место.
Марк, сын хозяина Орамы, показал нам все достойные охоты места на карте и, как оказалось, все совпадало с его описаниями, и даже лежки лангустов были как раз там, где он указывал. (Еще одна характерная черта островитян - ни разу я не получил уклончивого ответа на вопрос, как лучше организовать охоту. Даже с некоторым азартом болельщика давали all the leads to the best places, где и как стрелять.) Словом полюбить их нетрудно и расстаешься с ними как с друзьями. Что поделать… другая «история»!).
Ближе к закату первого дня охоты решили попробовать поискать лангустов, которые в Новой Зеландии не являются чем-то необычным и в любом приличном рыбном магазине их можно увидеть. Во время охоты они не попадались, несмотря на то, что мы пытались заглядывать под камни, но, как оказалось, достаточно было найти первого – глаз приноровился и пошло...
Марк рассказывал довольно подробно о том, как вытаскивать лангустов, предупредив о том, что существа эти довольно сильные и ловятся они двумя руками – одна отвлекает его внимание, а вторая прокрадывается так, что к моменту, когда лангуст дает задний ход (рак все-таки), она была бы готова схватить его за туловище... и крепко ! Тело его покрыто шипами, поэтому перчатки в этом деле просто необходимы.
Глубины, на которых мы их вытаскивали - от 6 до 17 метров, а сила, с которой они вырывались порой, вызывала стон и рык. Так было, когда Миша вытаскивал самого крупного рака – мы были в лодке и искали последнего (уже темнело и ярко красный буек спасал положение) – конечно, это был Артамонов и нашли мы его по тому самому гортанному звуку.
Ужин был королевский: жареная рыба, рыба сырая в лимонном соке и до отвала рачьего мяса без всякой скорлупы - крупные куски очень нежного вкуса и консистенции!
Характерной особенностью новозеландских отелей (или баз отдыха, если по-нашему, но, понятно, весьма отличных) является наличие в них всяких приспособлений для барбекью: кухни или просто газовой плиты и набора очень чистой посуды. Если есть желание приготовить что–то самостоятельно, и даже в комнатах отдыха с небольшой библиотекой и теликом с видаком, всегда что–нибудь стоит для приготовления чая или кофе, и блюдо с яблоками или другими фруктами – словом, как дома!
В следующие дни опыт, приобретенный в первый раз, дал прекрасные результаты нашим «новичкам» - набили столько рыбы, что не только кормили ею всю общину, но (что поделать - азарт!) невкусные драмеры шли на корм здоровенным угрям, жившим в местном ручье и на удобрения в общином саду и огороде.
На самом деле вся рыба, приготовленная в тот же день в жареном виде - вкусна, но местные жители избалованы изобилием и предпочитают ловить только ту, которая не теряет вкусовых качеств даже через несколько дней хранения. А рыба «ред моки», напоминающая окуня, считается у маори священной, несмотря на съедобность, не слишком пуглива и потому спортивного интереса не представляет, хотя она нам позировала и, к моему греху, когда вели съемку подводной охоты.
Как назло, камера переставала работать и в моменты охоты на поройя, напоминающей отдаленно горбыля, только много крупнее, и когда появлялась внезапно кинг-фиш -королевская рыба - зрелище захватывающее. Стрелял в нее я всего один раз - до рыбины было метра 3-4, но неудачно - слишком далеко и пневматика все-таки! Да и сезон зимний не слишком хорош, т.к. подходят эти рыбины в основном летом.
Словом, ехать лучше нашей зимой, и возможно на подольше: на pour knight islands поплавать c дельфинами, поохотиться и на тунцовую рыбалку, на Большом Барьерном охотиться и кататься на серфинге на океанской волне, на юге поплавать с китами и поглядеть на белых акул. Новая Зеландия бесконечно разнообразна, и жизни наверное не хватит, чтобы все увидеть и почувствовать.
Другое дело - Фиджи - тысячи островов, но весьма похожих. Особенно маленькие - на одну-две хижины, едва возвышаются над морем, вокруг коралловый барьер, защищающий от штормов и создающий пронзительную голубизну воды вокруг острова, так приятно контрастирующую с кокосовыми пальмами и кустарниковыми цветами -хибискусом, по-нашему попросту каркаде. Только на Фиджи его не заваривают в чай, а цветами украшают почти все пространство жилища и... и головы, и по тому, как устроен цветок на голове или за ухом, можно делать далеко идущие выводы...
Особенно удивляет, как небрежно вечером сметают их со столов, и утром, свежими, посыпают все поверхности: «как можно, роскошные цветы и так расточительно...»
Словом, после новозеландской зимы попадаем на 15 градусов южнее экватора, вода 26, воздух тоже 26-28, зима, сухой сезон, иногда набегают тучи, но без дождя.
Охота под водой на Фиджи – дело, уважаемое местными жителями. Мы попали на нашем небольшом острове (7 км по периметру) под пристальное внимание аборигенов. Не часто, видимо, к ним приезжают группами ластоногие, и внимание потому к нам было особое - встречали после охоты, помогая переносить вещи из катера, и одобрительно оценивали трофеи, выжидая, кому достанется рыба. Как и на Таити (там бывал Миша), вся рыба для островитян съедобна, даже акулы, которых, по-видимому, несложно ловить, а стрелять их - занятие неблагодарное, все равно, что мурен (прощай, гарпун!).
В нашем распоряжении было 5 дней подводной охоты, катер оплачен, время ограничивается только длиной светового дня. В первый день пошли на Каст ауэй риф (castaway) - это почти открытый океан, видно и слышно как, мощным прибоем волны наваливаютcя на коралловые рифы, не приведи господь попасть под полосу прибоя!
Взяли немного левее, где течения почти нет, глубина поряда 20-25 метров, новичкам нашим показалось боязно, подошли ближе к рифу - течения не было вовсе, видимость порядка 30 метров, только спрыгнул с катера - увидел здоровенных попугаев-буфало, не дававших приблизиться даже на 10 метров, «походил» вокруг часа полтора и когда уже собрался выходить, заметил что-то наподобие кинг-фиш, стремтельно приближающееся к боту. Я залег на дно, надеясь, что рыбина подойдет поближе и обнаружил, что интересен ей не я, а поднимающийся якорь (или блистер (flash) - это такой буй, к которому прицеплена гирлянда из блестящих пластин для привлечения game fish -тунцов, макрелей уаху и т.д.), так что провалявшись на дне, поплыл к катеру и двинули мы оттуда к Мана чэнэл.
Миша и Мануа (сын князя Рату Кини и наш гид) уже были там и вовсю охотились, на кукане висела обглоданная акулами рыбина - групер или суитлипс, сейчас уже не помню. Охота шла в лежке на глубине около 20 метров, sweetlips шныряли вдоль drop off-края вертикальной стенки высотой метра 4, временами залетая в щели стены, и там-то их можно было брать, или попросту поджидая, когда из природного любопытства они не подойдут поближе.
В отличие от красноморских, фиджийские sweetlips достигают приличных размеров, примерно 7-10 кг веса и гораздо пугливей. Там же ходили снеперы (на Красном море их называют бохарами) и белоперые акулы, нисколько не опасавшиеся нас и даже напротив, складывалось впечатление, что они поджидают легкую добычу. Кстати, акула помогла Мише вытащить рыбину из глубокой щели, за это, конечно, ей достался хвост, который она отхватила без всякого на то разрешения!
Немного освоившись, пошли на места с сильным течением в надежде найти макрелей и что-нибудь поприличней. Оказалось, что на глубинах порядка десяти метров рыбы совсем немного, да и тягун прибоя прилично укачивал и опасно притягивал на полосу (порой на каждой волне заносило метров на 10-15 вдоль волны).
Течением нас разнесло кого куда, мои попытки бороться с ним были безрезультатны. Поняв это, я ушел на места с глубиной 20-25 метров, и там стали попадаться макрели (spanish makrel) и травали - тунцовые, на дне заметил приличного группера но не рассчитал течения - пока вдоль дна шел к щели, куда он спрятался, запас воздуха почти истощился, группер шмыгнул в соседнюю щель в метрах десяти от меня.
Пришлось всплывать ни с чем, пока отдышался, унесло довольно далеко, нырок -просто так, и опять групер у дна, лениво уходящий - догонять бесполезно , лежу на месте, но без толку. Места хорошие, но охотиться трудно, тем более первый день, и поплыли мы собирать народ, благо яркие буйки, и, несмотря на высокие волны, довольно быстро всех нашли. День оказался, тем не менее, удачным - суитлипс, группер, красный снепер, травали - всего килограмм 30-40.
Нас ждали «деревенские» и народ, работавший в дайвшопе, отлив не позволял пристать близко к берегу (полоса отлива достигала 60-70 метров), но с их помощью разгружались весело и оперативно, и самое удивительное, публика, как только вещи оказались на берегу, стала спрашивать - чего бы мы хотели выпить: пива, колу, а может быть водку (она очень популярна на острове, в основном русские названия, но производства фиджийского, есть даже «столичная»).
Можете себе представить: усталые и счастливые и тут еще такое (кстати, это не входит в сервис и делается от радушия - денег никто не спросит, просто такая традиция - делать приятно). Холодное пиво усилило кайф, развеселило и мы, расслабившись, принялись трепаться и знакомиться с местными жителями, говорившими на английском непринужденно, но похоже, улавливавшие смысл наших ремарок на русском (интуиция у них звериная - лица мнгновенно мрачнели, стоило только отметить, даже в шутку, неприятное).
Забыв про снарягу и попивая пиво, просидели с часок на веранде дайвшопа и когда всомнили о том, что хорошо бы пойти искупаться и принять душ, увидели, что наши костюмы уже висят на вешалках, вещи разложены аккуратно по полкам, ружья висят каждое на своем месте, причем это - традиция... поэтому в следующие дни мы старались сами быстренько расставлять все по своим местам и потом уже расслабляться.
Вечером - танцы с огнями и концерт под пиво - атмосфера полной расслабухи. Наш "backpackers" - это лагерь прямо в "фиджи-виллидж", живем мы в буре – хижине, свитой без единого гвоздя, просторной. Некоторые англичане, а их там было большинство, расставляли палатки, ходили только босиком по всему острову и днем и ночью, одежда не играла никакой роли, меланезийцы не обращали никакого специального внимания на девиц, по-видимому, воспринимая европеек бесполыми и были ко всем просто очень радушны. На самом деле, место это - рай для студентов, эйфория - нормальное состояние для острова, местные никогда никуда не торопятся. Как говорится, фиджи-тайм!
Время не играет никакой роли, так что нас никто не подгонял, если приходилось ждать на катере одного из наших, просто посмеивались и шутили - чувство юмора и благодушие- это норма, а ведь, если почитать книжки, лет 100 тому назад это были самые свирепые людоеды.
Не имея возможности описать все дни и утомить рассказами об охоте и о том как проходит время на Фиджи, скажу что быть там и общаться с аборигенами - легко и просто. И именно в бэкпакерс - непременно все с тобой здороваются - непринужденная атмосфера привлекала народ из соседнего роскошного отеля, отделенного проволочным забором, куда вход в вечернее время для «рюкзачников» воспрещен. Там хижины уединенно стоят в тропическом лесу, так что из окон соседей не увидишь -идеальное место для медового месяца, и, наверное, не совсем для тех, у кого «стаж», так что за полночь появлялась респектабельная публика с вполне прочитываемым стремлением «побыть молодыми».
Когда мы спросили у Джона, новозеландского джентльмена 56 лет и инструктора PADI, сколько лет он работает на острове, тот ответил, что живет здесь уже 5 лет и не считает то, чем он занимается, работой!
Наверное, поэтому часто в шутку здесь говорят: добро пожаловать в Рай!
Welcome to paradise!
Д.Мусин